Мобильная версия сайта
 
Общий раздел
 
Декупажное чтиво
 
 

Получить декупажные
мастер-классы на почту!




 



DCPG.ru на Pinterest

 

Все о лаках, их использовании

Виталия Собко (16 июня 2011 г. в 15:44), источник: Подборка статей из интернета

Лаковые покрытия


Содержание

1. Классификация лаков

2. Вспомогательные материалы

3. Некоторые сокращения.

4. Прозрачная отделка древесины

5. Различия покрытий

6.Полировка

7. Располирование, или полирование по лаковым покрытиям

8.Французская лакировка

9.Инструменты

10.НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!

11.НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ ПРИ НАНЕСЕНИИ ЛАКА

12. Как подобрать лак





1. Классификация лаков


Растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях или воде называют лаками. После высыхания эти растворы образуют на окрашенной поверхности твердую прозрачную (бесцветную или цветную) пленку – лаковое покрытие. По цвету пленки лаки бывают светлые, темные, черные и матовые.

Лаки используют для получения прозрачных покрытий с одновременной защитой и сохранением текстуры древесины, либо качестве последнего слоя в системе многослойного покрытия для придания ему красивого внешнего вида или повышения эксплутационных свойств.

Большое значение при эксплуатации имеет прочность сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью древесины – так называемая адгезия. Обуславливается она, прежде всего, качеством лакокрасочных материалов, условиями их нанесения и сушкой покрытия. Высокой адгезии можно добиться только при условии применения в отделке однородных составов: нитролака по нитрогрунту, масляного лака по масляному грунту и т.д. В противном случае отделочный слой быстро растрескивается, а затем отслаивается.

В настоящее время основным способом достижения прозрачной отделки является лакирование. Для забивки пор при лакировании и поливании в фабричных условиях применяют различные порозаполнители (следующая операция после грунтовки). Но в домашних условиях при ограниченном объеме отделочных работ можно обойтись и без этих материалов. Хорошим порозаполнителем при прозрачной отделке служит сам лак.

Лаки по характеру образования пленки делятся на 2 группы: образующие пленку только за счет улетучивания растворителей (например, спиртовые, нитроцеллюлозные) и образующие пленку в результате химических реакций полимеризации и поликонденсации, после которых они переходят в нерастворимое состояние (например, масляные, полиэфирные, полиуретановые, мочевиноформальдегидные).

Спиртовые лаки получают в результате растворения природных смол (шеллака, идитола, сандарака, канифоли) в высокоградусном спирте концентрацией 30-45%. Спиртовые политуры получают аналогично концентрацией 15-25%. Благодаря большой скорости испарения спирта и малой скорости растворения смол можно наносить большое число слоев без разрушения предшествующих.

Эти составы дают покрытие с механической прочностью и адгезеий, высоким блеском: покрытия хорошо полируются. Спиртовые покрытия характеризуются низкой водостойкостью и от сырости быстро приходят в негодность. В современной практике их почти полностью вытеснили нитроцеллюлозные лаки.

Нитроцеллюлозные лаки по своему составу сходны с нитроэмалями, но не имеют красящего пигмента. Они образуют тонкие бесцветные пленки, имеют малую продолжительность сушки (1 -2 ч). В основном применяются для отделки древесины внутри помещений, в ряде случаев используются для лакирования изделий из металла в качестве последнего слоя в многослойном покрытии. Небольшая толщина образуемого при окраске слоя предусматривает нанесение нескольких слоев с промежуточной сушкой 0,5-1 ч. Покрытия нитролаков обратимые, стойкие к бензину, минеральным маслам, ограниченно водо-теплостойкие.

Нитролаки разделяются на лаки горячего нанесения (при температуре +70 -75°С) – НЦ-223, НЦ-225, и лаки холодного нанесения (при температуре +18 -23°С) – НЦ-216, НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222, НЦ-224, НЦ-228, НЦ-243, HЦ-296 (бывший НЦ-316), НЦ-584. Лаки горячего нанесения используют и при обычной температуре, но наиболее качественное покрытие они дают при высокой температуре.

Нитролаки выпускаются глянцевые (НЦ-218, НЦ-223, НЦ-224, НЦ-584) и матовые (НЦ-222, НЦ-228, НЦ-243, НЦ-49), в банках, некоторые – в аэрозольных упаковках. Все перечисленные нитролаки можно наносить на поверхность изделий кистью, тампоном или методом распыления, а лак НЦ-243 можно также наносить наливом.

Перхлорвиниловые лаки представляют собой растворы перхлорвиниловой смолы в органических растворителях. Эти лаки применяются для покрытия по эмалевым грунтовкам стальных, бетонных и железобетонных конструкций с целью улучшения их антикоррозийных свойств и защиты их от агрессивных сред. Эти лаки в следствие большой токсичности их применяются лишь в помещениях, где люди находятся непродолжительное время.

Масляные лаки представляют собой растворы твердых природных и синтетических смол в высыхающих маслах с добавлением сиккативов и смеси летучих органических растворителей (скипидара, уайт-спирита и др.). Образуют прочную, эластичную, атмосферостойкую пленку желтоватого цвета с сильным жестким блеском, не особенно украшающую изделие. Применяются для лакирования изделий, эксплуатируемых внутри помещений, например, для придания блеска изношенным покрытиям деревянных полов. К природным легкорастворимым смолам относятся копалы, янтарь, продукты переработки канифоли. Копаловый лак считается одним из лучших среди масляных лаков. В качестве основных компонентов используются высыхающие масла – льняное, конопляное, тунговое.

Алкидные лаки изготавливаются в широком ассортименте и наиболее распространены в быту. Пленки алкидных лаков твердые, прозрачные, слабо окрашенные, обладают хорошей адгезией к самым различным поверхностям, водостойки. В обиходе алкидные лаки называют масляными. Это неправильно. Конечно, при изготовлении алкидных смол применяются растительные масла, оказывающие значительное влияние на свойства конечного продукта, но по химическому составу и строению алкидные лаки отличаются от масляных, а по своим характеристикам существенно превосходят масляные.

Нефтеполимерные лаки – новая группа лаков, способная заменить масляно-смоляные лаки, превосходя их по стойкости к действию моющих средств и различных реагентов. Нефтеполимерные лаки существенно дешевле масляно-смоляных лаков. Выпускаются лаки марок НП-2129, НП-2130 и др.

Алкидно — карбомидные лаки с отвердителем образуют достаточно быстро высыхающие на воздухе пленки, отличающиеся повышенной твердостью, хорошей водо и износостойкостью. Они применяются для лакирования паркетных полов, мебели, различных изделий из дерева, эксплуатируемых внутри помещений.

Полиэфирные лаки широко применяются при производстве мебели. С их покрытиями знакомы все (в быту их называют «полировкой»). Полиэфирные лаки являются многокомпонентными материалами, и при их нанесении требуется особая точность. Покрытия на основе этих лаков практически не дают усадки, так как растворитель (как правило, стирол) не улетучивается в процессе отвердения покрытий, а полимеризуется вместе с растворенной смолой. Полиэфирные лаки при высыхании образуют твердые пленки большой толщины, стойкие к воздействию различных реагентов и воды.

Полиуретановые лаки образуют пленки с высокой механической прочностью, износо, водо и атмосферостойкостью. По своим свойствам они близки к полиэфирным лакам, а по некоторым показателям превосходят их. Такие лаки наиболее дорогостоящие материалы, но высокие эксплутационные свойства и длительный срок службы изделий компенсируют их высокую стоимость. Применение этих лаков требует тщательного соблюдения требований, указанных в инструкциях. Наносят их распылением и наливом с холодным отвердением или с нагревом до 45-50°С.

Битумные лаки получают из битумов специальных марок с высокой температурой размягчения, к которым добавляют различные «присадки» (смолы и масла). При высыхании образуют черные полуглянцевые пленки, обладающие водостойкостью и стойкостью к некоторым химическим реагентам, однако их антикоррозионные свойства в атмосферных условиях недостаточно высоки. Некоторые марки лаков предназначены для окраски оград, решеток и других изделий, испытывающих интенсивное атмосферное воздействие. Часто применяются для временной защиты металла либо как грунтовочные под более ценные лакокрасочные покрытия с целью их экономии, так как они значительно дешевле других материалов. Иногда для улучшения качества покрытия в битумные лаки вводят олифу, масляную краску и даже краски на синтетических связующих.


2. Вспомогательные материалы


Лакокрасочные покрытия, как правило, выполняют сразу две функции – защитную и декоративную. Свойства красок в значительной степени зависят от их состава. Краски содержит связывающие вещества, пигменты, а также вспомогательные вещества: растворители, сиккативы, ускоряющие высыхание и многих других. Вспомогательные материалы применяют для приготовления окрасочных составов, шпатлевок, грунтовок либо используют при подготовительных работах. Обычно краски поступают в продажу в готовом виде.

Олифы – связующие для масляных окрасочных составов, которые применяют для приготовления и разбавления масляных красок, грунтовок, шпатлевок, проолифливания различных поверхностей перед окраской, приготовления оконных замазок.

Внешний вид и прочность покрытий при окраске масляными и алкидными красками в значительной степени зависят от качества олифы. В продажу поступают олифы различных сортов. По качеству их можно разделить на 2 группы: в первую входят олифы, пригодные для изготовления красок, как для внутренних, так и для наружных работ; ко второй группе относятся олифы, на которых можно приготовить краски только для внутренних работ. Лучшие, наиболее универсальные олифы – натуральная (льняная и конопляная), глифталевая, пентафталевая. На основе олиф оксоль и комбинированных (марок К-2 и К-12) можно приготавливать только краски для внутренних работ. Комбинированные олифы К-3 и К-5 могут быть использованы для приготовления красок для наружных работ, хотя они уступают натуральной олифе. Несколько лучше по качеству комбинированная олифа К-4. Олифы различных сортов можно смешивать, но качество смешанной олифы будет при этом таким, как у худшей из взятых олиф.

Натуральная олифа готовится на основе растительного масла (льняного, конопляного, подсолнечного, хлопкового и др.) с добавлением сиккативов. Натуральная олифа очень дорога, поэтому применять ее целесообразно для окраски поверхностей, подверженным атмосферным воздействиям и для изготовления стекольной замазки.

Уплотненная олифа (например, касторовая) содержит масла до 90% и применяется для окраски поверхностей, подверженным атмосферным воздействиям и для изготовления стекольной замазки.

Оксидированная олифа (оксоль) содержит масла и сиккатива не менее 55%, а растворителя – не более 45%. Она более дешева и во многих случаях может быть полноценным заменителем натуральной олифы. Оксоль марок В, ПВ применяется только при внутренней окраски, ее нельзя использовать для окраски пола.

Олифа полимеризованная (ИМС) является заменителем натуральной олифы и применяется для внутренних и наружных окрасок.

Олифы глифталевая и пентафталевая на основе алкидных смол содержат растворителя не более 50%. Применяются при выполнении внутренних и наружных окрасок по дереву, металлу, штукатурке. Окрашивать сырые поверхности не рекомендуется.

Искусственные олифы (синтол, карбоноль и др.) либо не содержат растительных масел совсем, либо содержат в небольших количествах. По качеству значительно уступают натуральной олифе и оксоли. Признаками хорошего качества олифы является ее прозрачность, светлый цвет, небольшой осадок при отстое.

Наиболее надежный способ определения качества олифы – проба на высыхание. Олифу наносят тонким ровным слоем на кусок стекла и устанавливают его наклонно (под углом 45°). Хорошая олифа через 12 часов высохнет настолько, что при легком прикосновении пальцем на ней не останется следа, а через 24 часа не будет прилипать совсем. Большое значение имеет вид высохшей на стекле пленки: она должна быть прозрачной и совершенно однородной. Пленка качественной олифы срезается кончиком ножа в виде тонкой эластичной стружки.

Если же олифа была сильно разбавлена летучим растворителем, то пленка плохо соскабливается. Если же она превращается в порошок при трении пальцем или растрескивается в процессе высыхания, значит, перед вами суррогат (например, канифольный лак). Если пленка долго не высыхает, значит, в олифе минеральные масла. Такая олифа для работы не пригодна.

Эмульсии приготавливают из олифы, клея и щелочи. Используют как заменитель: олифы для разведения масляных красок, применяемых для внутренних работ.

Растворители – летучие жидкости органического происхождения, которые применяются для регулирования вязкости лакокрасочных материалов, а также для мытья кистей, посуды и иного инструмента после работы с водонерастворимыми малярными материалами.

Современной промышленностью выпускается более 50 растворителей и разбавителей для наиболее распространенных видов красок.

Для мебельных нитроцеллюлозных лаков кроме перечисленных выше растворителей можно также использовать РМЛ-2, для нитроцеллюлозных красок – КР-36. Для полиэфирных лаков и эмалей предназначены растворители Р-251А и Р-251Б. Для эпоксидных шпатлевок и эмалей – растворитель Р-40. Мочевинформальдегидные лаки можно разбавлять растворителем № 649, меламиновые краски – № 647, № 651 и ксилолом.

Разбавители содержат пленкообразующие вещества в количестве, необходимом для получения качественного лакокрасочного покрытия. Они также используются для регулирования вязкостных свойств лакокрасочных материалов, но только вместе с растворителями, так как сами не обладают растворяющей способностью.

Скипидар– бесцветная или же имеющая желтоватый, красноватый или красно-коричневый оттенки жидкость. Очищенный скипидар ускоряет процесс высыхания, а неочищенный – наоборот, несколько замедляет.

Чтобы проверить пригодность скипидара, его проверяют на высыхание в смеси с олифой. Для этого смешивают равные количества олифы и скипидара и смесью делают выкраску. Через 24 часа на окрашенной поверхности должна образоваться прочная пленка

Сиккативы – катализаторы высыхания маслосодержащих лакокрасочных материалов, которые ускоряют пленкообразование. Применяются они также для приготовления олиф. Обычно это растворы солей тяжелых металлов нафтеновых, линотеатовых, резинатовых и др. кислот в органических растворителях – скипидаре, сольвенте, бензине-растворителе. В продажу поступают в виде растворов, порошков и паст. В быту наиболее распространены сиккативы следующих марок: НФ-1 (нафтенат свинцово-марганцевый), НФ-2 (нафтенат свинца), НФ-3 (нафтенат марганца), НФ-4 и НФ-5 (нафтенат кобальта), НФ-8 (нафтенат железа).

Если в состав лакокрасочной композиции входит кобальтовый сиккатив, то пленкообразование начинается с формирования поверхностной пленки либо с подложки, если же в составе марганцевые или свинцовые сиккативы, то оно распространяется по всей толщине пленки.

Сиккативы применяются самостоятельно или в смеси с другими в размере 5-8% от массы материала. Скорость высыхания пленок масляных материалов зависит от количества вводимого сиккатива. Если сиккатив введен в избытке, то скорость высыхания снижается и ухудшается качество пленки: она становится более хрупкой, покрытия преждевременно стареют. Светлые сиккативы стараются добавлять в светлые, а темные – в темные краски. Срок хранения сиккативов – 6 месяцев.

Связующие и другие материалы используют для придания прочности окрасочным составам в них добавляют связующие компоненты: в водные – жидкое стекло, клей, в масляные – олифу, в известковых составах связующим является известь. Они образуют тонкую пленку, затвердевающую после высыхания.

Клей мездровый выпускают в виде плиток, гранул, порошка и др. Для работы приготавливают 10 или 15% раствор клея в воде. Любой клей заливают холодной водой для набухания в течение 12 часов. Затем его плавят на пару или на водяной бане.

Клей казеиновый применяют в окрасочных составах для наружных работ с щелочестойкими пигментами, для изготовления грунтовок, шпатлевок и склеивания древесины.

Декстрин используют для приготовления клеевых красок, грунтовок, шпатлевок, а также для наклеивания обоев.

Клей КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза) – обладает высокими техническими и эксплуатационными свойствами и применяется для клеевых красок и шпатлевок, а также для наклеивания обоев.

Медный купорос необходим для приготовления купоросного грунта под клеевые краски. Его добавляют в известковые составы для удаления желтоватого оттенка или придания голубоватого. Купорос можно растворять в деревянной или эмалированной посуде, но не оцинкованной.

Нашатырный спирт – применяется для приготовления эмульсий, промывки закопченных поверхностей и других целей.

Соляную кислоту используют для удаления старой краски и ржавчины.

Соду каустическую применяют для снятия старых масляных красок и лаковых покрытий.

Квасцы алюминиевые служат для приготовления шпатлевок и грунтовок под водные краски, а также в известковых колерах.

Поваренная соль необходима для получения известковых красочных составов.

Воск и парафин используют для изготовления матовых колеров.

Хозяйственное мыло служит добавкой в грунтовки, шпатлевки, эмульсии. Для малярных работ используется 40%-ное мыло.

Смывки – жидкие составы, применяемые для удаления отвердевших красочных пленок: масляных, эмалевых, лаковых. Как правило, они представляют собой смеси органических растворителей.

Смывка СД предназначена для удаления масляных и лаковых покрытий с металлических поверхностей. Наносят кистью или краскораспылителем. Через 3 минуты покрытие начинает набухать и сморщиваться, его снимают стальным шпателем.

Смывка АФТ-1 – бесцветная жидкость, применяется для снятия масляных и лаковых покрытий на основе нитрата целлюлозы. Действует через 20 минут после нанесения кистью или распылителем.

Смывка СП-6 – бесцветная жидкость для снятия с металлических поверхностей отвердевших масляных и лаковых пленок, а также нитрокрасок. Действует через 15-20 минут после нанесения кистью или распылением.

Смывка СП-7 – эмульсия белого цвета. Действует через 10 минут после нанесения кистью или распыления.

Смывка БЭМ-2 предназначена для удаления покрытий из масляных, глифталевых, пентафталевых и нитроцеллюлозных эмалей. Действует через 10-30 минут.

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) – это сложные составы, способные при нанесении тонким слоем на поверхность изделий высыхать с образованием пленки. Пленка может быть бесцветной или окрашенной, прозрачной или непрозрачной.

Лакокрасочные покрытия в строительной отрасли решают две основные задачи:

- защищают поверхности различных материалов от разрушения под воздействием атмосферных факторов;

- выполняют художественно-эстетическую функцию.


3. Некоторые сокращения.


Лаки отечественных производителей обозначают общепринятыми сокращениями.

АС – Алкидно-акриловые

АК – Полиакриловые

АУ – Алкидно-уретановые

БТ – Битумные

ВА – Поливинилацетатные

ГФ – Глифталевые

МА – Масляные

МЧ – Карбамидные

НЦ – Нитроцеллюлозные

ПЭ – Полиэфирные

ПФ – Пентафталевые

УР – Полиуретановые

ХВ – Перхлорвиниловые

ЭП – Эпоксидные

ЭФ – Эпоксиэфирные



4. Прозрачная отделка древесины


Существует три наиболее распространенных способа прозрачной отделки поверхности древесины: вощение, лакирование, полирование.

Любой из перечисленных способов приводит к образованию тончайшей прозрачной пленки, которая не только качественно выявляет текстуру древесины, но и предохраняет ее от разрушения и загрязнений.

Перед лакированием и полированием поверхность древесины необходимо обработать специальными пастами и грунтовками для того, чтобы заполнить мельчайшие поры, снижающие качество прозрачного покрытия.

Наиболее просты по составу и способу приготовления следующие восковые пасты (составные части даны в процентах):

1. Воск пчелиный — 40, скипидар — 60.

2. Парафин — 60, бензин — 40.

3. Парафин — 55, канифоль — 5, бензин — 40.

4. Воск — 30, стеарин—10, мыло — 10, скипидар — 40, канифоль — 10.

Технология приготовления паст всех рецептов одинакова: в эмалированной посуде в водяной бане плавят канифоль, затем смешивают ее с расплавленным воском (стеарином, парафином), снимают с огня и, перемешивая, вливают тонкой струйкой бензин (скипидар).

Поверхность покрывают остывшим составом, пользуясь кистью с короткой жесткой щетиной или тампоном, изготовленным из хлопчатобумажной ткани или марли, можно мешковины.

Покрытые мастикой поверхности сушат несколько часов в теплом помещении при температуре 18—20°. Это делают для того, чтобы мастика хорошо впиталась в поверхность древесины.

Для того чтобы сгладить мастику и придать поверхности слабый глянец, ее протирают вдоль волокон суконкой. После этого изделия высушивают еще раз до полного испарения растворителя (исчезновения запаха скипидара или бензина).

Огрунтованную восковыми пастами поверхность можно дальше не обрабатывать, а для усиления глянца протереть порошком талька. Но восковые покрытия недолговечны, быстро теряют блеск от пыли и сырости. Чтобы закрепить восковый глянец и придать отделке большую устойчивость, изделие рекомендуется покрыть жидким спиртовым лаком. Техника лакирования будет описана ниже.

Грунтовать можно и другими пастами.


Подготовка изделий к лакированию и полированию


Подготовка изделий заключается в обессмоливании древесины, удалении ворса, отбеливании, грунтовании и шлифовании. В том случае, когда малоценные породы дерева имитируют, или подделывают, под более ценные, после обессмоливания производят крашение древесины.

Обессмоливание. Древесина хвойных пород содержит в себе смолу, которая -не дает возможности ровно окрасить столярные изделия морилками и другими водорастворимыми красителями. При покрытии необессмоленной древесины лаками или политурами находящаяся в ней смола под действием повышенной температуры может разжижиться и выйти на поверхность, испортив тем самым лаковую пленку. Поэтому древесину хвойных пород обязательно обессмоливают.

Всю смолу, выступившую на поверхность, соскабливают стамеской, ножом или другим инструментом, а затем производят обработку древесины специальными обессмоливающими растворами. Смола легко удаляется ацетоном, бензином, скипидаром, содой и другими материалами.

Приготовление обессмоливаюших составов. Берут 4 части воды, вливают в нее 1 часть ацетона, все смешивают и этим раствором протирают древесину. Ацетон весьма огнеопасен, и работать с ним надо осторожно.

Другой, более простой, раствор приготовляют из кальцинированной или каустической соды. Для приготовления раствора берут 5—6 г кальцинированной или 4—5 г каустической соды и растворяют их в 100 г теплой воды. В этом растворе смачивают тряпку и протирают ею древесину в течение 20— 30 минут. После этого омыленную раствором смолу смывают водой, подогретой до 25°.

Хорошо удаляет смолу смесь ацетона и соды. Для приготовления раствора берут 100 г горячей (60—80°) воды, добавляют в нее 5-6 г кальцинированной или 4—5 г каустической соды и после тщательного перемешивания вливают 1 г ацетона и этим раствором протирают древесину. После обессмоливания поверхность древесины тщательно промывают теплой водой.

Ввиду того что все составы являются едкими щелочами, работу по обессмоливанию следует выполнять в резиновых рукавицах. Необходимо также помнить, что от действия соды древесина темнеет, и ее следует в дальнейшем окрашивать в более темные тона.

Если после обессмоливания древесина будет окрашиваться в светлые тона, то ее надо обессмоливать ацетоном, бензином или скипидаром.

После обессмоливания древесину надо хорошо просушить и лишь затем приступить к дальнейшей подготовке изделия для имитации, вощения, лакирования или полирования.

Отбеливание. Древесина по цвету не всегда бывает однородна. Чтобы получить одинаковый цвет, ее отбеливают.

Отбеливание можно производить различными составами.

Замечательным отбеливающим составом является 15-процентный водный раствор перекиси водорода с добавлением в него нашатырного спирта в таком количестве, чтобы состав имел сильный запах нашатырного спирта. Этим составом смачивают поверхность древесины и оставляют на несколько дней. После такого отбеливания древесина становится совершенно белой и не требует какой бы то ни было промывки.

Быстрое отбеливание древесины производят 6—10-процентным раствором щавелевой кислоты. Особенно хорошо отбеливает следующий состав. В 1 л воды добавляют 20 г серной кислоты крепостью 60°, затем вливают при помешивании 15 г щавелевой кислоты и добавляют 25 г перекиси натрия. Этот состав наносят на поверхность Древесины травяными Щетками или тряпками и смывают его раствором соды или мыла, а затем тщательно обмывают древесину теплой водой. Работать следует в резиновых рукавицах.

Можно приготовить и такой состав, который будет одновременно отбеливать и обессмоливать. Для этого в 1 л обессмоливающего состава добавляют 50—60 г извести (обычной или хлорной). Нанесенный состав оставляют на поверхности древесины в течение 30—60 минут и смывают его слабым раствором соляной кислоты или мыльным раствором. Мыльный раствор приготовляют из 1 л горячей воды и 20 г мыла. После промывки древесины этим раствором поверхность ее тщательно моют теплой водой.

Удаление ворса. После обессмоливания древесины хвойных пород или после строжки древесины лиственных пород необходимо удалить с нее ворс. Удаление ворса возможно только у совершенно сухой древесины.

Чтобы поднять ворс, рекомендуется поверхность изделия увлажнить теплой водой, но не очень обильно (протереть смоченной тряпкой вдоль волокон). Ворс лучше поднимается, если поверхность смачивают водой с добавлением небольшого количества клея. Увлажненную поверхность сушат 2—3 часа, а лучше — сутки и сошлифовывают поднявшийся ворс шкурками № 140 или № 170. Для шлифования берут деревянный брусок, обертывают его тканью, затем навертывают на него шкурку и шлифуют — трут вдоль волокон древесины, не очень сильно нажимая на брусок (рис. 54).

Если после первого шлифования на поверхности имеются следы ворса, операцию повторяют, то есть увлажняют древесину, сушат и снова шлифуют. Вообще операция эта повторяется до тех пор, пока весь ворс не будет полностью удален. Следует помнить, что, чем лучше удален ворс, тем выше будет качество грунтования, вощения, лакирования или полирования.


Грунтование


На поверхности любой древесины имеется много мельчайших отверстий, или пор. После лакирования они оставляют на поверхности как бы мельчайшие ямочки, сильно снижающие качество отделки.

Чтобы заполнить только эти поры и создать беспористую поверхность, на которую лак или политура ложились бы совершенно ровно, производят грунтование, или порозаполнение.

Изделие укладывают на стол, стул, скамью или на что-либо другое на уровне 50—70 см от пола. Но это средняя высота — все зависит от размеров изделия и роста работающего.

Уложив изделие горизонтально, приготовляют тампон, спиртовой лак, политуру, два куска пемзы с заранее притертыми плоскостями и приступают к порозаполнению. Налив в тампон лак или политуру, несколько раз проводят им по поверхности, покрывая ее без пропусков полосами лака.

Затем берут куски пемзы и трут их один о другой, опыляя поверхность тончайшим пемзовым порошком — пемзовой пудрой.

После этого берут в правую руку тампон, приставляют его к поверхности и круговыми движениями без пропусков смешивают лак или политуру с пемзой и втирают получаемую мастику в поры древесины.

Пемзовую пудру можно натереть заранее и насыпать ее в мешочек, сшитый из двух слоев марли, или в капроновый чулок. Встряхивая мешочек или чулок над поверхностью, равномерно опыляют ее пемзой и затем втирают тампоном с лаком. После этого протирают поверхность вдоль волокон древесины сухой чистой тряпкой или ветошью и оставляют изделие на просушку.

Кроме указанных материалов, для грунтования применяют также и другие составы в виде мастик.

Приготовляют их по следующим рецептам.


Рецепт № 1

Олифа натуральная или олифа-оксоль …….. 34 весовых части

Скипидар …….. 9 весовых частей

Сиккатив …….. 3 весовых части

Крахмал …….. 54 весовых части


Для приготовления мастики смешивают скипидар и сиккатив, всыпают крахмал и все хорошо перемешивают, а затем добавляют в олифу и еще раз все тщательно перемешивают.


Рецепт № 2

Олифа-оксоль …. 12 весовых частей

Мел сеяный … 85

Охра (сухая) …. 5

Казеиновый клей …. 25

Вода ….. 125


Эту мастику приготовляют следующим образом. Мел смешивают с охрой и перемешивают с олифой, тщательно все растирая. Приготовив казеиновый клей на воде, вливают его в полученную массу и все тщательно перемешивают и перетирают до получения однородной мастики.

Мел и охра должны быть просеяны через капроновый чулок.

Мастику наносят на поверхность древесины с помощью резинового шпателя (куска ровно отрезанной резиновой полоски) густым слоем и разравнивают поперек волокон древесины, затем вдоль. При этом на шпатель делают достаточно сильный нажим.

Так как шпатели не всегда чисто снимают мастику с древесины, то после нанесения мастики поверхность дополнительно протирают вдоль волокон сухой ветошью или тряпкой.

Грунтование можно выполнить одной натуральной олифой, нанося ее с помощью кисти или тампона. Сушить такую грунтовку приходится 48 часов. Для ускорения высыхания в натуральную олифу добавляют сиккатив (на 90 г олифы берут 10 г сиккатива). Срок сушки сокращается наполовину.

Можно приготовить грунтовку, взяв натуральной олифы или олифы-оксоль 60 весовых частей, скипидара 30 весовых частей, охры, умбры или другой краски нужного цвета 10 весовых частей. Краску просеивают через капроновый чулок. Для приготовления мастики скипидар смешивают с олифой, добавляют туда сухую краску и все тщательно перемешивают. Высыхает грунтовка примерно за 24 часа.

Втирание грунтовочных составов в поры древесины происходит за один или несколько раз, то есть до тех пор, пока не будут хорошо закрыты все поры и другие дефекты.

Следует помнить, что грунтовки с олифой изменяют цвет древесины, делая ее более темной.

Грунтовки-мастики и грунтовки на олифе пригодны под любые отделки спиртовыми и масляными лаками. Расход мастики в среднем 75—100 г на 1 кв. метр поверхности.

Шлифование грунтовки. Чтобы сделать грунтованную поверхность ровной, гладкой и удалить остатки порозаполнителя, закрывающего текстуру древесины, ее шлифуют. Шлифование выполняют мелкой шкуркой № 140. Для этого ровный деревянный брусок обертывают фланелью или грубым сукном. Поверх фланели или сукна навертывают шкурку. Приставляют брусок со шкуркой к поверхности грунтованной древесины и, слабо нажимая на него, производят шлифование вдоль волокон. Шлифуют до тех пор, пока поверхность не станет гладкой и ровной, без следов мастики и каких бы то ни было пор и ворса. Если после шлифования на поверхности окажутся поры, их повторно загрунтовывают. Затем поверхность обметают чистой сухой тряпкой, щеткой или кистью и еще раз осматривают. Убедившись, что работа выполнена отлично, приступают к вощению, лакированию или полированию.


Покрытие поверхностей восковой мастикой


Вощение производят либо для того, чтобы закрыть поры древесины перед лакированием спиртовыми лаками (но грунтование воском много хуже, чем пемзой или мастиками), либо для того, чтобы придать поверхности окончательную матово-глянцевую отделку.

Приготовить восковую мастику можно по одному из следующих рецептов:


Рецепт № 1

Воск пчелиный ……40 весовых частей

Скипидар …….. 60 »


Рецепт № 2

Парафин …… 60 весовых частей

Бензин … 40 »


Рецепт № 3

Парафин 55 весовых частей

Канифоль 5 »

Бензин 40 »


В луженую, эмалированную или фарфоровую посуду кладут воск или парафин, желательно нарезанные небольшими кусочками, а еще лучше настроганные тонкими стружками, ставят посуду в водяную баню — в сосуд с кипящей водой — и плавят их. В расплавленные материалы вливают тонкой струей скипидар или бензин и тщательно все перемешивают. Если применяют канифоль, то прежде всего плавят ее (также в водяной бане), затем добавляют парафин и только после плавления и смешивания двух материалов добавляют бензин.

Воск для приготовления пасты должен иметь температуру плавления не ниже 60°.

Вощение, или нанесение мастики на поверхность изделий, производится остывшим составом. От горячей мастики на древесине появляются пятна, портящие вид изделия. Мастику наносят на поверхность кистью с короткой жесткой щетиной или тампоном, изготовленным из хлопчатобумажной ткани или мешковины. Тампоном или кистью забирают небольшое количество мастики и покрывают ею поверхность так, чтобы слой мастики везде имел одинаковую толщину. Для покрытия 1 кв. метра поверхности требуется 60—75 г мастики.

Покрыв поверхности изделия мастикой, его на сутки оставляют для просушки в теплом помещении при температуре плюс 18—20°. Это делают для того, чтобы мастика хорошо впиталась в древесину. Через сутки поверхности изделия, покрытые мастикой, протирают суконным тампоном или просто суконкой до тех пор, пока не получится равномерный блеск.

Для усиления глянца покрытые воском изделия можно протереть порошком талька. Восковые покрытия недолговечны и быстро теряют блеск от пыли и сырости. Чтобы закрепить восковой глянец и придать отделке большую устойчивость, рекомендуется покрыть изделие жидким спиртовым лаком. Для этого 1 часть лака смешивают с 1 частью политуры.


Лакирование спиртовым лаком


Лакирование спиртовыми лаками выполняют с помощью тампона или кисти. Тампон применяют чаще. Поверхности лакируемого изделия должны быть заранее хорошо подготовлены и очищены от пыли.

Лакирование тампоном. До начала работ изготовляют несколько тампонов. Наливают лак в тампон и на пробных мазках определяют силу нажима на тампон и получение ровных слоев лака.

Одним и тем же тампоном можно наносить и тонкие и толстые, жирные слои лака, что в основном зависит от силы нажима на тампон. После каждого наполнения тампона лаком необходимо производить пробу мазка.

Отрегулировав силу нажима, тампон приставляют к поверхности и быстро наносят им вдоль волокон дерева мазки (слои). Мазки надо наносить так, чтобы края их перекрывались.

Число слоев лака, наносимых на поверхности столярных изделий, зависит от того, как производится отделка. Матовые отделки выполняются в одно — три покрытия, матово-блестящие — в три—шесть покрытий. После каждого покрытия требуется выдержка: после первого покрытия 30—40 минут, после второго — 50— 60 минут, после третьего — 1,5 — 2 часа, и т. д. Чем больше покрытий, тем более длительными должны быть паузы после каждого из них. Этим достигается лучшее лакирование и получение прочной блестящей пленки.

Отрегулировав силу нажима, тампон приставляют к поверхности, делают им быстрые движения вдоль волокон дерева так, чтобы края мазков —ласов перекрывались (рис. 71).

Матовая пленка получается после одного — трех покрытий, матово-блестящая — трех — шести. После каждого покрытия требуется выдержка. После первого — 30—40 мин, после второго — 50—60 мин, после третьего— 1,5 ч, после четвертого — 2,5 ч и т. д. Чем больше покрытий, тем больше удлиняются сроки выдержки.

7773.gif

После нанесения первого слоя лака его высушивают и шлифуют поверхность шкуркой № б или № 5 до тех пор, пока она не станет совершенно гладкой. После этого поверхность очищают от пыли чистой тряпкой или сухой кистью и вторично покрывают слегка разбавленным лаком. Тщательно просушив слой лака, его шлифуют пемзовым порошком с водой или керосином. Работ; выполняют отдельным та поном или бруском дерев, покрытым тканью. Повер. кость периодически протир воде, или тряпкой, смоченной в керосине. Просушив отшлифованную поверхность, наносят третий слой еще более жидкого лака. Такое полирование не дает глубокого блеска.

Лакирование кистью. Берут кисть-ручник из мягкой тонкой щетины или волоса. Очищают подготовленные поверхности изделия. Окунают кисть в лак и набирают его в таком количестве, чтобы при лакировании на поверхностях не оставалось потеков. Кистью водят вдоль волокон древесины, перекрывая края ранее нанесенных полос лака. Число покрытий зависит от вида отделки. Так как кистью наносятся более толстые, жирные слои лака, то выдержка между покрытиями должна быть не менее 2—3 часов при температуре плюс 18—20°.

От спиртового лака кисть засыхает, поэтому ее необходимо периодически промывать в спирте.


Высококачественное лакирование.

После нанесения первого слоя лака и его хорошей просушки поверхность шлифуют мелкой шкуркой (№ 180 или 220) до тех пор, пока она не станет совершенно гладкой. Затем ее тщательно очищают от пыли тряпками или сухой кистью и вторично покрывают лаком, желательно менее густым, для чего в лак добавляют немного спирта или того растворителя, на котором лак изготовлен. Хорошо просушив нанесенный лак, приступают к его шлифовке пемзовым порошком с водой или керосином. Работу ведут тампоном или деревянным бруском, обернутым в ткань. Нажим на шлифующие материалы делают слабый, чтобы не сошлифовать тонкую лаковую пленку. Шлифующие материалы периодически смывают губкой, смоченной в воде, или тряпкой, смоченной в керосине (резиновая губка от керосина быстро приходит в негодность).

Когда шлифованная поверхность хорошо просохнет, с нее удаляют пыль и производят третье лакирование, но еще более тонким (жидким) слоем лака. Наносить последний слой лака надо очень тщательно, без полос и пропусков. Правильно выполненная работа дает возможность получить на поверхности гладкую пленку с равномерным глянцем.

Имейте в виду, что после лакирования поверхности густым лаком на ней могут остаться полосы. Потеря глянца происходит от нанесения новых слоев лака на недостаточно просушенные предыдущие. Отслаивание пленки лака возможно только от непрочного сцепления с древесиной грунтовки или порозаполнителя. Если на поверхности имеется неравномерный глянец, то это объясняется только плохим заполнением пор при подготовке поверхности или неравномерно нанесенными слоями лака.

Расход материалов на 1 кв. метр отделанной поверхности: лака на одно покрытие 60—70 г, ваты на одно покрытие 0,5—1 г, полотна или холста 0,1—0,15 кв. метра.

При работе кистью расход лака на одно покрытие составляет 100—120 г.


Лакирование масляным лаком

Поверхности изделия, предназначенные для лакирования масляными лаками кистью или тампоном, должны быть соответственно подготовлены, то есть загрунтованы и тщательно отшлифованы.

Лакирование кистью. Лак должен быть жидким и свободно стекать с кисти. Для этого его подогревают в горячей воде. Кистью водят вдоль волокон древесины, нанося лак без растушевки нежирными полосами (рис. 56). После первого покрытия изделие хорошо сушат и в таком же порядке наносят второе и последующие покрытия. Количество покрытий зависит от породы древесины, а также и от того, какой вид следует придать поверхности — мягкий матовый или зеркально-блестящий. Чтобы получить ровное, хорошее покрытие, лак следует наносить без пропусков тонкими слоями (толстые слои лака, высыхая, сморщиваются). На изделиях не должно быть потеков лака, пропущенных мест и следов — штрихов — от кисти. После сушки пленка не должна сморщиваться и отслаиваться.

Лакирование тампоном. В тампон наливают лак и наносят им на поверхность достаточно жирные мазки, но без потеков и не прибегая к втиранию лака в поверхность. Во время лакирования надо добиваться, чтобы лак наносился ровными полосами и обязательно вдоль волокон. Лакирование выполняют за несколько приемов или раз. После нанесения нового покрытия требуется хорошая сушка. Чтобы получить матовую со слабым блеском отделку, лакируют три-четыре раза. Однако следует помнить, что качество блеска зависит также и от марки лака.

Лакирование нитролаками. Такое лакирование выполняют только кистью.

Слои лака наносят вдоль волокон быстрыми продольными движениями в одном направлении. Покрытие выполняют три-четыре раза с выдержкой каждого слоя не менее 2 ч. Во время работы кисть периодически промывают растворителями


5. Различия покрытий


Масляные лаки образуют наиболее прочные,влагостойкие покрытия с сильным, жестким блеском, к их недостатку можно отнести длительную сушку (48 ч.).

Спиртовые лаки дают эластичную пленку с более мягким блеском, чем у масляного лака, но менее водостойкую. Лучшими для мебели считаются лаки, приготовленные на шеллаке. Они высыхают за 1—1,5 ч.

Нитролаки дают довольно стойкую с сильным блеском пленку, достаточно водостойкую, более прочную, чем спиртовые лаки, и высыхают за 15—25 мин.

Нитролаки наносят на все породы древесины за три-пять раз, чаще всего с помощью кистей, а лучше путем распыления.

Так как лак быстро высыхает и волос кисти становится жестким, кисть следует периодически промывать в спирте или другом растворителе.


6.Полировка


Полировка является самой трудоемкой, сложной, но очень высококачественной отделкой, создающей на поверхностях столярных изделий сплошное, тонкое, зеркально-блестящее прозрачное покрытие, которое к тому же прочно связывается с древесиной. Обычно полировка выполняется шеллачной политурой (жидким спиртовым лаком).

Качество полировки зависит прежде всего от степени подготовки поверхности древесины. Поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной, с тщательно заполненными порами. Даже незначительное количество ворса приводит к плохой полировке.

Полировка достигается путем последовательного нанесения на подготовленную сухую поверхность в среднем до 500 тончайших мазков-ласов политуры с помощью тампона. Слои наносят за несколько приемов с продолжительной сушкой после каждой полировки (от 2 до 15 суток). Это делают для того, чтобы закончился процесс втягивания полировочного покрытия в поры древесины с полным испарением растворителя из нанесенной пленки и огрубления тончайшего слоя смолы.

Если не произойдет огрубления слоя смолы, то при повторном полировании она может раствориться под тампоном, и полирование придется повторить.

Полировка должно производиться при температуре плюс 18—20° в сухом, светлом и обязательно чистом помещении, так как оседание пыли на полируемую поверхность приводит к браку.

Для облегчения скольжения тампона его рабочую поверхность периодически слегка смазывают маслом (две-три капли). Избыток масла приводит к порче полировки. Для смазывания тампона применяют подсолнечное, льняное, вазелиновое и трансформаторное масла. Масло наносят на тампон пальцем лишь тогда, когда рука чувствует затруднение при его скольжении по поверхности.

Полировка состоит из нескольких отдельных операций (грунтования, первого полирования, второго полирования, третьего полирования, сушки и т. д.), которые выполняются в следующем порядке.

Уложив полируемое изделие так, чтобы удобно было работать, приступают к грунтованию поверхности.

Грунтование выполняют 12—14-процентной шеллачной политурой (обычная политура) с предварительным припудриванием поверхности пемзовой пудрой. Это делается для того, чтобы заполнить, возможно, не закрытые ранее грунтовкой поры.

Насыпав на поверхность изделия тончайший слой пемзовой пудры, наливают в тампон политуру и приступают к грунтованию, производя легкие круговые скользящие движения в разных направлениях, чтобы не оставить на поверхности пропущенных мест

При первом полировании сначала проводят тампоном прямую линию, а затем покрывают ее зигзагами

Когда выполняется второе полирование, движение тампона происходит зигзагообразно с последующим возвратом в виде петель через первые зигзаги.

При третьем полировании тампоном наносят продолговатые восьмерки сперва вдоль поверхности, затем поперек.

Наносимые мазки политуры должны вплотную примыкать один к другому и обязательно перекрываться.

Правильное положение тампона в руке играет большую роль: при правильной хватке лучше выполняется работа и меньше устает рука. Концы, или хвосты, ткани тампона можно зажимать между указательным и средним пальцами правой руки. Можно завернуть их на тыльную сторону руки и зажать между указательным и средним пальцами или обернуть вокруг среднего пальца и прижать большим пальцем. При правильном зажатии концов тампон будет прочно, без напряжения, удерживаться в руке.

В первое время грунтование выполняют, не смазывая поверхность тампона маслом, и только под конец, когда вся рабочая поверхность тампона станет равномерно матовой, на нее можно нанести масло. Грунтование заканчивают, когда вся поверхность станет блестящей, гладкой и не будет заметно пор, а также различных пятен, полос, потеков, пропусков и других дефектов.

Обычно за весь процесс грунтования на поверхность наносят около 150 ласов.

При полировании диаметр круговых движений должен быть не более трех-четырех диаметров тампона.

Тампон нельзя прямо накладывать на полируемую поверхность или отрывать от нее, или же останавливать. Все это приводит к браку. Тампон следует накладывать на поверхность или снимать только скользящими движениями с края поверхности.

Например, при надвигании тампона рука делает им еще в воздухе кругообразные движения, и, таким образом, он надвигается на поверхность весьма легко, с постепенным нажимом. Снимание тампона происходит в обратном порядке.

При каждом наливании политуры материал тампона рекомендуется расправлять.

Грунтованные поверхности выдерживают, или сушат, в сухом непыльном помещении с температурой плюс 18—20° в течение не менее 6 суток и приступают после этого к шлифованию нанесенной грунтовки с помощью промасленной шкурки № 280, желательно бывшей в употреблении (она шлифует более чисто). Вместо шкурки можно применять тонкую пемзовую пудру, смешанную с водой до густоты пасты. Для шлифования пемзой делают новый тампон. Шлифование производят вдоль и поперек волокон, а также кругообразно, делая при этом несильный нажим. Шлифуют до тех пор, пока грунтованная поверхность не станет равномерно матовой, без пропусков, полос, пятен и т. п.

Просушивают изделие в течение 1—2 суток; если шлифование было мокрое, счищают всю пыль мягкой щеткой или тряпкой и, убедившись в хорошо выполненном грунтовании, приступают к первому полированию.


Первое полирование производят 8—10-процентной шеллачной политурой. Чтобы приготовить такую политуру, в чистую по9уду вливают 100 г политуры, а в нее — столовую ложку спирта или того растворителя, на котором приготовлена политура. Смешав все вместе, получают политуру нужной жирности, то есть с необходимым содержанием смолы.

Поверхность изделия вытирают чистой мягкой сухой тканью или ветошью, кладут в нужное для работы положение, наливают в тампон политуру. Полируемую поверхность слегка посыпают пемзовой пудрой, надвигают на поверхность тампон и приступают к работе, нанося за первый проход зигзагообразные ласы.

Рядом с первым проходом точно так же производят второй, третий и т. д. Если грунтование производилось в нормальном темпе движения тампона, то при первом полировании движение тампона ускоряется. Если в процессе работы тампон будет с трудом продвигаться по поверхности, на него надо слегка капнуть маслом (не более одной капли).

При первом полировании на поверхность наносят около 150 ласов. Поверхность становится зеркально-блестящей, на ней незаметно пор, матовых пятен и полос.

После первого полирования изделие сушат в течение 12 суток при температуре плюс 18—20°С, затем тщательно осматривают его. Если обнаружатся дефекты в виде проседания в поры полировочного слоя, то первое полирование необходимо повторить. Полирование с пемзой рекомендуется применять только для отделки поверхностей изделий из крупнопористой древесины (дуб, ясень и др.). Изделия же из мелкопористой древесины можно полировать без пемзы. Осмотрев после сушки выполненное полирование, приступают ко второму полированию.

Второе полирование производят той же политурой, что и первое. Работу следует выполнять новым тампоном. Темп зигзагообразных движений тампона точно такой же, как при первом полировании. При втором полировании также наносят около 150 ласов. Сперва работу выполняют без нанесения на тампон масла. Когда же он начнет с трудом двигаться по поверхности, на него капают одну каплю масла. Помните, что от масла полированная поверхность теряет блеск. Избыток его портит всю работу, вынуждает заниматься переполировкой поверхности.

Полирование надо вести весьма тщательно, без пропусков, часто просматривая поверхность. Работу заканчивают тогда, когда на всей поверхности появится ровный зеркальный глянец.

Закончив второе полирование, изделие сушат не менее 18 суток в сухом теплом помещении. Осмотрев после этого полированную поверхность, очистив ее от пыли сухой мягкой тканью, изделие укладывают в удобное для работы положение и приступают к третьему полированию.

Третье полирование выполняют более жидкой политурой, содержащей в себе 5—7% смолы. Для этого на 100 г политуры берут две столовые ложки спирта или того растворителя, на котором приготовлена политура. Смешав политуру со спиртом, ее наливают в новый тампон и приступают к полированию без добавления масла. Третье полирование ведется в более быстром темпе, чем второе. Тампон должен оставлять на поверхности продольные и поперечные восьмерки.

При всех видах полирования наносимые тампоном ласы должны тесно примыкать один к другому и обязательно перекрывать кромки ранее нанесенных ласов.

В течение третьего полирования на поверхность наносят около 50—100 ласов. Количество их зависит от состояния поверхности после второго полирования. Третье полирование должно оставить на поверхности зеркальный глянец, а самая поверхность должна быть совершенно гладкой, без бугорков, пузырьков и других дефектов.

Если на поверхности окажутся матовые места, то изделие еще раз хорошо выдерживают, то есть сушат, и выполняют четвертое полирование такой же политурой.

Когда на поверхности появится зеркальный глянец, полирование заканчивают и приступают к освежению поверхности или сушке ее спиртом. Эта операция повторяется вслед за третьим или четвертым полированием без выдержки изделия.

Сушка спиртом полированной поверхности (или, как ее называют, освежение, выполировка, отводка, разгонка, разжигание) выполняется свежим тампоном, который слегка смачивают в чистом винном спирте крепостью 96°. Сушка преследует цель полностью удалить с поверхности масло и получить чистый зеркальный блеск. Сушку производят быстрыми круговыми или зигзагообразными движениями тампона с легким нажимом на него. Тампон при этом должен легко скользить по поверхности.

Сушку надо выполнять осторожно и внимательно без какой бы то ни было даже малейшей задержки тампона на одном месте, так как это непременно приводит к браку: спирт легко растворяет нанесенную политурную пленку и образует «прожоги» (матовые пятна). Исправить подобный брак можно только путем новой полировки.

Чтобы избежать этой опасности, рекомендуется применять для сушки менее активные составы путем смешивания политуры и соленой воды. Соленую воду приготовляют, растворяя 30 г столовой соли в 1 л воды. Смешав равные части соленой воды и политуры, например 100 а политуры и 100 г соленой воды, эту смесь подогревают на слабом огне до полного оседания шеллака. Отстоявшуюся жидкость сливают, фильтруют и применяют для сушки вместо спирта.

Окончательно собранные изделия не всегда удобно полировать, особенно в углах и местах присоединения деталей одна к другой. Поэтому изделие необходимо изготовить, собрать, исправить все неточности, разметить детали и, разобрав его, приступить к полированию отдельных деталей. При этом надо остерегаться, чтобы политура не попадала на склеиваемые места деталей (шипы, гнезда), так как они тогда плохо склеиваются. После полирования производят сборку изделия на клею.

Норма расхода материалов на 1 кв. метр полированной поверхности: политуры за три раза 500—600 г, спирта для освежения, или сушки, 30 г, масла 10—15 г.


7. Располирование, или полирование по лаковым покрытиям


Располирование производится тогда, когда требуется придать поверхности, покрытой лаком, зеркально-блестящий вид. Располирование является промежуточным видом отделки между лакированием и полированием. Блеск после такой отделки много выше, чем у лакированных поверхностей, и несколько ниже, чем у полированных.

Прежде всего поверхность изделия хорошо подготавливают: сошлифовывают поднявшийся ворс, заполняют грунтовкой поры и шлифуют грунтовку, затем лакируют до получения нужного блеска. После высыхания лакированной пленки ее необходимо тщательно отшлифовать пемзовой пудрой с керосином, а еще лучше пемзо-восковым составом. Состав приготовляют из 54% пемзовой пудры, просеянной через сложенную вчетверо марлю или капроновый чулок, и 46% воска. Воск плавят на слабом огне, всыпают в него пемзовую пудру, все тщательно перемешивают и выливают в форму в виде бруска, смазанную машинным маслом. Как только состав остынет, поверхность бруска обрабатывают (шлифуют) на мелкой шкурке с машинным или подсолнечным маслом, нанося его тонким слоем на шлифуемую поверхность. Без масла брусок шлифовать нельзя.

Шлифование лакированной поверхности выполняют так. Посыпают поверхность пемзовой пудрой, приставляют к ней тампон и мелкими продольными или кругообразными движениями без сильного нажима обрабатывают поверхность. Пленки спиртовых лаков и политур шлифуются достаточно быстро. Вместо тампона, как мы уже говорили, можно применять пемзо-восковой брусок.

Осмотрев после сушки шлифовку и исправив ее недостатки, приступают к полированию. Оно выполняется обычно за три приема с помощью спиртовой политуры.

За первый прием наносят 30—50 ласов политуры, сушат нанесенный слой 3—5 часов и приступают ко второму приему полирования, нанося такое же количество ласов. После сушки в течение 6—12 часов проводят третье полирование, нанося такое же или меньшее количество ласов. Тампон следует слегка смазывать маслом, но в весьма небольших количествах.

Для полирования 1 кв. метра поверхности требуется пемзо-воскового состава до 1 г, масла 15—20 г, политуры берется из расчета на одно покрытие 200 г.


8.Французская лакировка


Французская лакировка — многовековой метод нанесения финишного покрытия с использованием шеллака, помещенного в шерстяной «носок». Это похоже на вручную выполненное соединение «ласточкин хвост», но только в мире финишных покрытий: занимает пару минут, а дает прекрасный результат с помощью простых инструментов. Французская лакировка позволяет создавать из слоев шеллака прекрасное глянцевое покрытие без полос и пылинок.


Подготовка

Смешайте 900 г шеллака с 240 мл денатурированного спирта. Рекомендуется использовать свежий спирт, еще не успевший набрать пары воды. Для получения покрытия теплых оттенков используйте гранатовые или янтарные хлопья шеллака; чтобы сохранить цвет древесины светлых пород — светлые или очень светлые хлопья. Еще понадобятся кусок хлопковой ткани без пуха и ворсинок или кусок льна, хлопковая или шерстяная подкладка будущего аппликатора, минеральное масло или керосин. Можно наливать шеллак прямо на подушечку, но лучше сделать бутылочку-аппликатор.


Подготовьте покрываемую поверхность к лакировке. Начните с обработки порозаполнителем или нанесения кистью нескольких слоев шеллака. Затем сошлифуйте все до чистого дерева абразивом с зерном 180 единиц. Шеллак быстро забивает шкурку, поэтому чаще проверяйте ее, чтобы не оставались частицы шеллака, которые могут повредить поверхность. Повторяйте процедуру до тех пор, пока заполненные шеллаком поры не выровняются с окружающими участками дерева.

При шлифовке вручную можно использовать глянцевость шеллака как индикатор недостаточно заполненных участков пор, которые нужно продолжать заполнять. Чтобы сделать подушечку-аппликатор, разложите на ровной поверхности кусок льна или хлопка без ворса и пуха размером 20x20 см. Сверху положите немного ваты или просто кусочки материала и соберите углы расстеленной ткани вместе.

Экспериментируйте с различным количеством подкладки-наполнителя до тех пор, пока не получится подушечка максимального размера, которую вам удобно держать. Когда получите необходимый размер, залейте шеллак в подкладку и сделайте из нее шарик без складок на нижней части. Смочите дно шарика дополнительно шеллаком и дайте ему впитаться. Теперь можно наносить лак.

Аппликатор должен всегда двигаться. Расположите аппликатор немного над поверхностью и двигайте его из стороны в сторону вдоль волокон древесины, плавно опуская до тех пор, пока он не коснется поверхности. Затем быстрым движением, умеренно нажимая, проведите вдоль поверхности и по достижении края поднимите аппликатор. Нужно наносить настолько тонкие слои, чтобы они высыхали моментально, поэтому аппликатор должен всегда двигаться, чтобы не оставлять следов.

Для равномерного вытекания шеллака сначала держите подушечку-аппликатор, не сдавливая ее. Затем зажмите аппликатор крепче и прижимайте сильнее, чтобы получить большее количество вытекающего шеллака. Когда спирт испаряется, аппликатор оставляет быстропроходящие следы. Как только он перестанет оставлять такие следы, требуется перезаправка. Рекомендуется заправлять аппликатор до тех пор, пока шеллак не начнет вытекать на поверхность при сильном нажатии пальцем.

В процессе лакировки можно заметить, что аппликатор начал двигаться тяжелее, «волочиться» по уже нанесенным слоям. В этом случае смочите палец в керосине или минеральном масле и перенесите на подушечку аппликатора. Наносите лишь столько растворителя, сколько необходимо для устранения «заедания» при движении.

Не работайте аппликатором до тех пор, пока подушечка не станет липкой и вязкой. Если хотите устроить перерыв или дать поверхности высохнуть, уберите аппликатор в герметично закрытую банку. Если шеллак на неиспользовавшемся аппликаторе затвердел, размягчите его спиртом.

Продолжайте наносить слои до тех пор, пока не добьетесь желаемого глянца, но остерегайтесь блеска, который оставляет растворитель, а не сам шеллак. Чтобы увидеть, как будет выглядеть полностью высохшее покрытие, протрите его тряпкой, смоченной керосином, которая не расслоит шеллак.

Удалите полоски и следы ворса легкой шлифовкой абразивом с зерном 1000 единиц, смоченным минеральным маслом; после чего продолжайте лакировку. Примерно через полчаса вы должны получить плоское, высокоглянцевое покрытие. Чтобы получить еще более блестящую поверхность, покройте ее сверху воском или лаком.


Лаковую миниатюру вполне можно изготовить в домашних условиях.

Речь в данном случае не идет о настоящей лаковой росписи, о лаковой миниатюре в классическом понятии.

Художественную роспись можно заменить цветной репродукцией или открыткой, которые наклеиваются на шкатулку, декоративную тарелку, поднос, брошку и т. д., поверхность которых потом лакируется.

Главное — овладеть техникой лакирования, что вовсе не так уж и сложно. Внешне такая работа почти не отличается от настоящей лаковой росписи.

7774.jpg

Для выполнения работы понадобятся следующие материалы и инструменты: кисти, клей, лак, растворители, наждачная бумага. А также иллюстрация, которая будет наклеиваться.

Важно помнить, что рисунок на ней должен быть односторонним, его оборотная сторона должна оставаться чистой. Иначе при наклеивании и нанесении лака изображение с обратной стороны может проступить на лицевую сторону, и работа испортится.

Иллюстрацию можно наклеивать целиком или составить изображение из отдельных фрагментов. Фон основания может быть любого цвета. Но если картинка составляется из отдельных частей или по размеру меньше основания, то лучше, если фон будет черный.

Наклеивать картинку можно на основу из любого материала: дерева, металла, керамики, пластмассы или

папье-маше.

Для этого используют клеи БФ:2, Н-88 или ПВА. Именно эти клеи не взаимодействуют с большинством мебельных лаков и не растворяются в них.

Если использовать другой клей, бумага может отклеиться, на ней могут образоваться пузыри, может измениться окраска рисунка.

Прежде чем наклеивать иллюстрацию, тонируют фон основания. Это можно сделать цветным цапонлаком или обычным целлулоидным лаком.

Цапонлак можно использовать различных цветов: черный (№955), красный (№956), зеленый (№959), фиолетовый (№963), синий (№964).

Вместо цапонлака можно использовать спиртовой лак с растворенным в нем красителем. Цвет лака выбирают в зависимости от того, на каком фоне картинка эффектнее выглядит.

Если для лаковой миниатюры используют деревянное основание, его нужно предварительно пропитать олифой. Это не только сэкономит лак, но и даст более равномерное покрытие.

Следующим важным этапом работы является наклеивание иллюстрации. Наклеивать ее нужно так, чтобы между основанием и бумагой не образовалась воздушная прослойка, а иллюстрация полностью прилегала к поверхности.

Если основание выпуклое или вогнутое, картинку нужно предварительно смочить водой, плотно прижать к поверхности и в таком состоянии высушить.

Если основание и картинка приблизительно одного размера, то впоследствии достаточно будет закрасить и залакировать торцы будущего изделия так, чтобы не были заметны края наклеенной иллюстрации.

Если картинка меньше основания, то потребуется лакировка в несколько слоев, чтобы скрыть уступ между бумагой и основанием изделия.

7776.jpg 7777.jpg

Когда картинка будет приклеена к основанию и хорошо просушена, заготовку кладут на горизонтальную поверхность и приступают к заливке лаком.

Для этого применяют нитроцеллюлозные мебельные лаки НЦ-222 или НЦ-228.

Изделие располагают на деревянной подставке, немного меньшей его основания, чтобы изделие не приклеилось к столу стекающим лаком.

Первый слой лака наносят мягкой кистью легкими и быстрыми мазками. Чтобы лаковый слой получился очень тонким и высох быстро, не успев изменить цвета иллюстрации, на кисть следует набирать как можно меньше лака.

Чтобы не повредить красочный слой иллюстрации, нельзя проводить кистью несколько раз по одному и тому же месту. Если удается нанести первый слой лака ровно, и он хорошо просохнет, не изменив цвета иллюстрации, можно не опасаться, что при нанесении последующих слоев лака изображение расплывется или поменяет окраску.

Следует учесть еще одну особенность техники лакирования. Если работать даже очень мягкой кистью, на поверхности изделия все равно образуются мельчайшие пузырьки воздуха. Поэтому чтобы лакированная поверхность была абсолютно ровной и зеркальной, ее лакируют не кистью, а заливают лаком.

Делают это следующим образом: на центр изделия наливают небольшое количество лака, а затем мягкой кистью разгоняют его по краям.

Разравнивая лак, необходимо следить, чтобы толщина слоя была не меньше 1—1,5 мм по всей поверхности. Для этого понемногу в центр изображения добавляют новые порции лака. Мебельный лак густеет и высыхает довольно быстро.

Образовавшиеся потеки можно зачистить мелкой наждачной бумагой и залить следующим слоем лака.

Обычно толстый слой лака застывает и высыхает, образовывая ровную глянцевую пленку. Но если нужно добиться зеркальной поверхности, то через 3—4 дня после полного отвердения лака изделие можно отполировать пастой ГОЙ №290 (светло-зеленого цвета).

Для полировки можно также использовать зубную пасту, в состав которой входит диоксид кремния.

Если вы хотите стилизовать лаковую миниатюру «под старину», то верхние слои заливают не бесцветным лаком, а используют лак с коричневатым оттенком.

Для этого в нитролак добавляют немного асфальтобитумного черного лака.

При этом можно добиться разных оттенков — от светло-коричневого до темно-коричневого.

Можно получить интересное покрытие, если вначале изображение залить светлым лаком, дать ему хорошо просохнуть, а затем кистью нанести на него ровный тонкий слой черного асфальтобитумного или темно-коричневого мебельного лака. Лак должен немного загустеть (при прикосновении пальцем должен оставаться довольно отчетливый след, но лак уже не должен липнуть).

Затем в центр изображения наливают светлый лак и, размывая им черный, разгоняют его к краям мягкой кистью. Делать это надо быстро, частыми мазками кисти, подливая новые порции светлого лака. Плавность перехода от светлого тона к темному, будет зависеть от того, насколько часто кисть протирается от черного лака. Каждый последующий мазок нужно начинать с уже осветленной части.

В результате можно получить миниатюру с изображением, как бы светящимся изнутри.


9.Инструменты


Для лакирования применяют кисти-ручники и тампоны. Тампон — это ком ваты, обернутый сложенной в два-три слоя марлей или какой-либо другой тканью. По величине тампоны бывают разные. Средние из них примерно с куриное яйцо, или 7X7 см. Для изготовления тампона берут кусок ткани размером 20X20 см, кладут на него ком ваты, складывают концы ткани вместе, образуя как бы узелок.

Однако вата довольно быстро слипается от лака или политуры в комок, а хлопчатобумажная ткань при трении о поверхность оставляет на ней ворс, то есть мельчайшие волоски, что сильно снижает качество лакировки или полировки. Чтобы избежать этого, тампон изготовляют из чистой льняной ткани, уложив внутрь вместо ваты шерстяную ткань или трикотаж . Такой тампон равномерно выделяет лак или политуру и не слипается в комок, а льняная ткань не оставляет на поверхности мелких ворсинок.

Для работы изготовляют два-три и больше тампонов, потому что нельзя одним и тем же тампоном производить вощение, грунтование, лакирование и полирование.

Тампон готовят для лакировки или полировки так. Развертывают его и наливают на ком ваты или шерсти лак или политуру. Сворачивают и держат в руке, как показано на рисунке 70.

7772.gif

Степень насыщенности тампона проверяют пробными мазками. Для этого концы тампона поднимают и сжимают рукой, приставляют к поверхности доски или фанеры, обязательно строганой и чистой, и наносят мазок. При лакировании и располировании мазки лака или политуры должны быть достаточно жирными, но настолько, чтобы не оставлять на поверхности подтеков.

Тампон периодически наполняют. Окунать тампон в лак или политуру нельзя, так как он после этого оставляет на поверхности грубые мазки разной жирности, что отрицательно сказывается на качестве.

Необходимо иметь в виду, что концы тампона не связывают ниткой или шпагатом, а захватывают и сжимают пальцами.

Подготовка тампона к лакированию или полированию производится следующим образом. Тампон развертывают и наливают в него лак, политуру или растворитель до полного смачивания ваты или шерсти.

Степень насыщенности тампона лаком проверяют пробными мазками. Для этого концы тампона поднимают и, сжимая их, приставляют тампон к поверхности какой-либо доски или фанеры, но обязательно строганой и чистой и наносят мазок — слой лака. Для выполнения работ по лакированию и располированию мазки (ласы) лака или политуры должны быть достаточно жирными, но не настолько, чтобы оставлять на поверхности потеки. Нанесенные тампоном мазки лака или политуры должны при этом быстро исчезать.

В зависимости от силы нажима из тампона выделяется большее или меньшее количество лака или политуры, что позволяет добиваться получения мазков нужной жирности.

При полировании поверхностей мазки должны быть средней жирности.

Нанесение очень жирных мазков ухудшает качество полировки.

В процессе работы необходимо периодически наполнять тампон лаком или политурой, так как они постепенно убывают. Для этого тампон раскрывают и наливают нужные материалы. Окунать его в лак или в политуру нельзя: он будет оставлять на поверхности грубые мазки разной жирности, что отрицательно сказывается на качестве работы.

С течением времени на тампоне образуется жесткая кромка от высыхающего лака или политуры. В этом случае наружную оболочку с тампона следует снять и промыть спиртом.

В перерывах во время полирования тампон промывают спиртом или подобным ему растворителем и кладут на хранение в герметически закрывающуюся посуду — чистую банку с крышкой. Если нет крышки, то складывают в два-три слоя ткань, смачивают ее водой, отжимают и накрывают банку, а на ткань кладут кусочек фанеры или строганой доски и прижимают грузом. Это предохраняет тампон от высыхания.


10.НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!


Полиуретан не ложится на грязную поверхность.

Поверхности должны быть тщательно очищены от грязи, масел, воска и др.

Перед нанесением лак следует размешать деревянной палочкой. В процессе работы лак также периодически следует перемешивать. При не соблюдении этого условия на лакированной поверхности могут полосы и пятна разной степени блеска.

Перед нанесением настоятельно рекомендуется попробовать на незаметной поверхности.

Не взбалтывать банку с лаком.

Не рекомендуется проводить кистью дважды в одном и том же месте.

Каждый слой следует наносить чистым, тщательно вымытым и сухим инструментом.

Лаку можно придавать цвета при помощи универсальных пигментов.

Лак необходимо наносить тонкими слоями

Высокая влажность, низкая температура, толстые слои сильно замедляют процесс высыхания лака.

Не наносить при температуре окружающей среды и поверхности ниже 13°С.

Лак готов к нанесению, ни в коем случае нельзя разбавлять лак.

Наносить можно кистью, валиком, шпателем, специальными аппликаторами.

При нанесении распылителем использовать распылители низкого давления (HVLP).


11.НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ ПРИ НАНЕСЕНИИ ЛАКА


Иногда после нанесения лака вы получаете совершенно не тот результат, которого вы ожидали. Очень часто в таких случаях вы начинаете винить производителя лака. Однако прежде чем эго делать, постарайтесь разобраться, все ли сделано как надо.

Здесь мы постараемся описать наиболее общие проблемы, связанные с некорректной процедурой нанесения лака. Перечень основан на данных Американской Национальной Ассоциации устройства деревянных полов (National Wood Flooring Association).

Изменение цвета древесины.

Полиуретановые лаки на растворителях «темнят» древесину и придают ей желтоватый оттенок. Полиуретановые лаки на водной основе наоборот осветляют и слегка отбеливают ее. Перед использованием рекомендуется нанести лак на отдельную плашку или на незаметном месте.

Пятна, «снежок»

Влага или остатки чистящих веществ на древесине или слоях лака могут вызвать пятна. При появлении большого количества белесых пятен на лаке их виновником чаще всего становится повышенная влажность древесины или воздуха. Попытка разбавить лак не предназначенными для него растворителями также может привести к такому результату.

«Змеиная кожа», «шагрень»

Многие факторы могут стать причиной такой проблемы, включая плохое смачивание лаком древесины, загрязненность самого лака, нанесение лака при низкой температуре, нанесение лака слишком толстым слоем, нанесением последующего слоя раньше, чем предыдущие успели высохнуть, добавление в лак растворителей.

Шершавость, шероховатость покрытия.

Причиной может быть загрязнение лака в процессе высыхания, пыль, плохая подготовка поверхности, избыточная влажность, поднимающая «ворс».

Полосы и пятня с разной степенью блеска.

Причины — плохо перемешанный лак, загрязненный инструмент, неровно отшлифованная поверхность, разная толщина лака при нанесении.

Синдром липкости

Одна из самых неприятных проблем, возникающих при нанесении в основном при работе с полиуретановыми лаками. Причинами могут быть — повышенное содержание в древесине танинной кислоты, повышенная влажность, разбавление лака, нанесение толстых слоев, нанесение лака без использования лака первичной обработки, загрязненность самого .лака, нанесение лака при низкой температуре, нанесением последующего слоя раньше, чем предыдущие успели высохнуть, загрязненный инструмент.

Отслаивание лака, пузырьки по поверхности, кратеры.

Обе проблемы вызваны тем, что поверхность не была хорошо очищена перед нанесением лака или промежуточные слои лака не были должным образом ошкурены и очищены. Сквозняк также может стать причиной пузырьков.

«Рыбьи глаза», шелушение

Проблема имеет две причины. Первая — грязная поверхность. Вторая причина может заключаться в самом лаке. При достаточно длительном хранении банок с лаком в одном положении, происходит незначительное расслоение его компонентов. При нанесении на поверхность компоненты распределяются неравномерно и вызывают «рыбьи глаза». Поэтому перед нанесением лаки следует тщательно размешивать.

«Морщины», полосы от инструмента.

В большинстве своем такая проблема возникает при работе с водными лаками. Причины следующие — нарушение рекомендованного расхода лака (слишком много или слишком мало), сквозняк или высокая температура в помещении, (лак высыхает слишком быстро).


12. Как подобрать лак


Для получения качественного лакового покрытия обычно наносят не один, а два или три слоя лака. Каждому слою необходимо дать полностью высохнуть в течение времени, указанного в инструкции по применению данного лака.

Каждый дополнительный слой лака способствует устойчивости покрытия к атмосферным воздействиям, поэтому рекомендуется нанести несколько топких слоёв: это лучше, чем один толстый. Для лучшего сцепления между слоями перед нанесением каждого последующего слоя желательно обработать предыдущий слой наждачной бумагой. Обработку следует осуществлять вдоль древесных волокон.

Шпатлёвка и грунтовка, применяемые для подготовки поверхности, должны быть изготовлены на основе того же самого плёнкообразующего вещества, что и лак.


Выбор лака. Чтобы в каждом конкретном случае правильно выбрать подходящий тип лака, нужно найти ответы на ряд вопросов.

Из какого материала изготовлена поверхность, подлежащая лакировке?

В каких условиях будет эксплуатироваться плёнка лака (на улице, внутри помещения, в сухом или во влажном помещении)?

Каким разрушающим воздействиям будет подвергаться слой лака в процессе эксплуатации? (Если он будет постоянно находиться под воздействием прямых солнечных лучей, желательно выбрать лак, устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Если лак предназначен для вскрытия полов, то он обязательно должен обладать повышенной износостойкостью.)

Насколько блестящей должна быть плёнка лака после высыхания? (Образуемые лаками плёнки МОГУТ обладать различной степенью блеска и даже быть полностью матовыми. Поэтому часто применяются такие определения лаков, как высокоглянцевый, глянцевый, полуглянцевый, полуматовый, матовый или глубокоматовый.)

Какой минимальный срок должно прослужить лаковое покрытие до следующего ремонта?

Определившись с этими вопросами, можно приблизительно выбрать подходящий тип лака, но для принятия окончательного решения все-таки лучше проконсультироваться с продавцом лакокрасочных товаров (желательно в каком-нибудь серьёзном торговом предприятии). К ТОМУ же следует учитывать, что большинство современных лаков отличаются нипревередливостью и могут быть использованы для самых разных целей.

И ещё на один фактор стоит обратить внимание при выборе лака — на его экологичность.

В последнее время все большее распространение получают лаки на водной основе. Они не содержат токсичных органических растворителей и практически не имеют запаха. Использование лаков, не содержащих органических растворителей, повышает пожаро- и взрывобезопасность лакокрасочных работ, позволяет работать без средств защиты органов дыхания.





Источники:

http://www.stroitelstvo-new.ru/

http://www.remstroi.biz/text/text77_miniatura.html

http://www.delay-mebel-sam.ru/lakirovka/2

А.М.Шепелев «Изготовление мебели своими руками» (стр.128-141)

Курсовые работы, статьи строительных компаний

Средний балл: 5 (2 голоса)
Нравится

Просмотры: 89158 · Добавить в избранное · Подписаться на комментарии · Поделиться:

Комментарии

алла никонова (16 июня 2011 г. в 17:53):

Виталия! Ты молодец! Очень ценная подборка…Спасибо 34.gif

Ксения Лунегова (16 июня 2011 г. в 21:54):

Вот это статья!!! 18.gif 19.gif 20.gif очень много информации… Последние лаки, которые я пробовала — липнут!!! 13.gif Единственный лак, который меня устроил по результату — это акриловый глянцевый hobbyline, но он стоит прилично (если многократно покрывать работу или делать большое изделие, то выходит весьма накладно)! А Вы, уважаемые декупажницы, какими лаками пользуетесь?

Людмила Тихончук (16 июня 2011 г. в 22:44):

Даааа- пока прочтешь, пока запомнишь…., но ооочень важная и интереская информация.

я использую лак «Сонет»-матовый и гланцевый и фирмы Тиккурила «Панеели Ясся». После «Сонета» не липнет, а после Ясси есть немного,надо дать ему высохнуть …

За такую статью- спасибо Виталия!!! берем на заметку в закрома…

Виталия Собко (17 июня 2011 г. в 0:13):

Пожалуйста, очень рада, если эта инфо пригодится, если бы еще нарыть где-то информацию о кракелюрных лаках и медумах, я думаю, это было бы здорово.

Ольга Коробкова (24 июня 2011 г. в 14:41):

Очень познавательно!!!!!!!

Юлия Яшина (14 мая 2013 г. в 21:39):

Добрый день! Спасибо большое за статью, жаль не видела её раньше.

Вопрос только остался-проблемы, возникающие при неправильном покрытии лаком, описаны хорошо. А вот кто может подсказать, как бороться с последствиями? Пользуюсь полуматовым лаком Ясся для панелей. И липкость (даже после нескольких суток сушки) и самое главное пузырьки на гранях (деревянная шкатулка),в результате которых лак в этих местах прям лохмотьями слезает… сошкуривала эти пузырьки до самого дерева, покрывала лаком снова-результат тот же. Причем именно на гранях изделия. Лака на кисточку беру очень-очень мало, даже есть сомнения хорошо ли покрываю древесину, и все равно-липкость и пузырьки…очень жалко изделие-оч симпатичная шкатулка, которую очень у меня ждут. а я не знаю что делать. Может быть кто то подскажет из своего опыта? Спасибо!

Зарегистрируйтесь и (или) авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.

Незарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии через «В Контакте» или Facebook



Тематические линии

   15 июля - 15 августа: "Панно" (итоги)
  Август: «Рукодельница»
   15 августа - 15 сентября: "Декупаж на стекле"
Декупажный поединок:  «Дамские штучки»
 

Новые мастер-классы

Все 1137
 

Свежие статьи

Все 241
 

Учимся вместе!



>>> Участвовать в конференции <<<